Ist das tiefe Umgraben so notwendig für den Boden, wie man gemeinhin glaubt? Warum wird selbst ein sorgfältig gepflegter Boden mit der Zeit schlechter und verliert seine Eigenschaften? Vielleicht ist Ihr übermäßiger Eifer daran schuld….
Manche Gemüsegärtner weigern sich, ihre Parzelle sowohl im Frühjahr als auch im Herbst umzugraben. Sie stellen fest, dass ihre auf den ersten Blick vernachlässigte Parzelle allmählich ein gesundes Aussehen bekommt, dass sich die Zusammensetzung des Bodens, seine Struktur und die Zahl seiner Bewohner verändern. Fast alle Gegner des Umgrabens erinnern sich mit Schrecken an die Folgen der tiefen Bodenbearbeitung, den ständigen Staub auf der Fläche und das Ausbleiben reicher Ernten. Woran liegt das?
Ein schmaler Grat zwischen Boden und Erde
Diese Menschen begannen nicht sofort, ihre Begeisterung für den Boden auf ihrem Grundstück zum Ausdruck zu bringen. Es dauerte mindestens 4-5 Saisons, bis hervorragende Ergebnisse erzielt wurden. Während dieser ganzen Zeit hörten die Gemüsegärtner von Nachbarn und Bekannten nur Vorwürfe, dass sie das Grundstück verunstalten, dass es bald von Unkraut überwuchert sein wird, dass sich die Erde in „Beton“ verwandeln wird, usw. In der Regel sind die Leute gezwungen, das Graben aufzugeben, weil sie das Land und damit die Ernte nicht verlieren wollen, und weil sie Angst vor Unkraut haben.
Unerträgliche Erdarbeiten scheinen für immer der Vergangenheit anzugehören. Die Besitzer von „jungfräulichem“ Land verwenden höchstens einen Fokin-Hobel und einen leichten Rechen. Eine Schaufel wird nicht mehr benötigt, ihr Mini-Analogon, das eher einer Schaufel gleicht, ist ausreichend. Das wichtigste „Gesetz“, das die experimentierfreudigen Gärtner gelernt haben, ist, dass der Boden nicht „fluffig“ und locker sein darf, sondern fest „seine Form behalten“ und eingestreut sein muss.
Besonders akute Probleme mit dem kultivierten Boden ergeben sich für Datscha-Bewohner in trockenen Jahren:
- Selbst in den tiefer gelegenen Grundwasserleitern ist am Ende des heißen Sommers kein Wasser mehr vorhanden, und die Pflanzen sterben aus Mangel an Feuchtigkeit ab;
- übermäßig ausgehobene Parzellen „leiden“ oft unter den jahreszeitlichen Temperaturunterschieden, wenn auf einen feuchten und regnerischen Frühling ein heißer und langer Sommer folgt. In diesem Fall trocknet die oberste Bodenschicht aus, die Erde liegt in Schichten und ist mit Rissen übersät.
- Die Gegner des tiefen Umgrabens lockern den Boden nach jedem Regen nur leicht bis zu einer Tiefe von 2-4 cm auf. Auf diese unprätentiöse Weise schaffen sie eine Schutzschicht, die den Boden vor dem Austrocknen bewahrt. Es zeigt sich, dass Kohl und Kartoffeln, die unter solchen Bedingungen gewachsen sind, gesünder aussehen als auf den Nachbarparzellen.
Maulwürfe als Indikator für Trockenheit
Um festzustellen, wie das Wetter im Sommer sein wird, helfen Maulwürfe. Es genügt, die Erdhügel, die die verblendeten Gartenbewohner im zeitigen Frühjahr ins Freie werfen, genau zu betrachten. Wenn sie nach oben „tendieren“ (das heißt, das Tier gräbt Gänge in Richtung Oberfläche), dann wird der Sommer nass. Sind die Gänge dagegen nach unten gerichtet, wird er trocken und regenlos sein.
Großväterliche Methoden des Lockerns
Gemüsegärtner, die Erfahrungen mit neuen Lockerungsmethoden gemacht haben, sagen, dass diese nur bedingt als neu bezeichnet werden können. Zum Beispiel ist die Methode der Pflanzung Kohl Sämlinge „unter der Brechstange“ für eine sehr lange Zeit bekannt und das Wesen der es ist, ein Loch in der razboronennom Bett in einer Tiefe entsprechend der Länge der Wurzeln zu machen. Der Sämling ist in sie zu einer Tiefe von 4-6 cm gesenkt und mit Wasser aus einer Gießkanne ohne Düse bewässert. Die Erde an den Rändern des Lochs wird nach unten gespült, und der Schlamm, der sich aus der Mischung von Erde und Wasser bildet, hält die Wurzeln fest.
Wenn der Boden nur wenige Zentimeter tief gelockert wird, muss er beim Pflanzen „unter der Brechstange“ nicht oft und reichlich gegossen werden. Denn bei dieser Methode werden die Wurzeln, die Feuchtigkeit aus den unteren Wasserschichten erhalten, nicht gestört.
Mit dieser Methode können Setzlinge fast aller bekannten Kulturpflanzen gepflanzt werden – die Pflanzen schlagen schnell Wurzeln und liefern eine reiche Ernte. Bei der Anpflanzung von Setzlingen mit geschlossenem Wurzelsystem genügt es, ein kleines Loch zu graben, das genau die Größe einer Erdscholle hat, den Setzling hineinzusetzen und es zur Hälfte mit Erde zu füllen. Danach müssen Sie die Pflanze gießen und das Loch bis zum Rand mit Erde auffüllen. Erneutes Gießen lohnt sich nicht.
Diese „individuelle“ Vorgehensweise unterscheidet sich natürlich von der Massenaussaat von Setzlingen in einer Reihe, aber die Ernte rechtfertigt die Kosten.
Das Wichtigste ist der Mulch
Wer auf ein tiefes Umgraben des Bodens verzichten will, sollte organischen Mulch wählen. Er ist der beste Mulch für Setzlinge und junge Keimlinge. Für die schnelle Bewurzelung von Stecklingen, die häufig gegossen werden müssen, ist eine 5-7 cm dicke Mulchschicht aus Flusssand die beste Wahl. Flusssand leitet die Feuchtigkeit besser weiter und leitet sie direkt an die Wurzeln. Organisches Material hat diese Eigenschaften nicht – es lässt das Wasser nicht durch, bis es vollständig absorbiert ist. Wir haben bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, Mutterboden als Schutz vor dem Austrocknen der Wurzeln zu verwenden.
Schließlich ist gemähter Rasen ein hervorragender Ersatz für Mulch. Das Schnittgut braucht nicht entfernt zu werden: Sobald es verdaut ist, nährt es die Wurzeln und bietet Nahrung für Regenwürmer. Das natürliche Wachstum des Grases trägt dazu bei, dass die Beete lange Zeit Nährstoffe speichern.
Richtige „Markierung“ der Parzelle
Die Anzahl der Beete und die Wege zwischen ihnen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung eines „unbebauten“ Gemüsegartens. Zunächst sollte ein ebener Weg entlang des Gemüsegartens angelegt werden, so dass man mit einer Schubkarre an jeden beliebigen Punkt des Gartens fahren kann. Dann muss man die Richtung der Beete abstecken und mit Hilfe eines Hobelmessers die Fläche des Gemüsegartens „erobern“.
Nachdem Sie mehrere Beete angelegt haben, sollten Sie deren Oberfläche mit einem kleinen Rechen ebnen, so dass niedrige Ränder entstehen. Es mag den Anschein haben, als würde der Boden auf den neuen Beeten sofort austrocknen, aber das gilt nur für die oberste Schicht von 3-5 Zentimetern. In größeren Tiefen bleibt die Feuchtigkeit erhalten, was den Anbau von Möhren, Zwiebeln und vielen anderen Pflanzen ermöglicht.
Im ersten Jahr nach der Ernte ist es notwendig, Siderate (Senf, Phacelia oder Bockshornklee) zu säen, um eine nährstoffreiche „Decke“ auf dem Boden für den Winter zu bilden. Im nächsten Frühjahr kann der Boden dann „aufatmen“ und wird weich und geschmeidig.
Vielleicht findet jemand solche Methoden inakzeptabel: Sie sind nicht für alle Klimazonen geeignet. Aber eines ist klar: Das tiefe Pflügen des Bodens führt mit der Zeit zu seiner Verarmung und Degeneration. Sie müssen also mit Bedacht wirtschaften!
